Velg riktig gaffel

31. januar 2018

Det å montere en ny gaffel er det ikke så ofte man gjør, men er du i marked for en og trenger litt veiledning så bør du lese videre. Det finnes nemlig et utvalg av gaffeltyper, gaffellengder, hjuldimensjoner, dekkdimensjoner, akseldimensjoner og ikke minst produsenter. Gaffeljungelen er faktisk ganske så stort når man først begynner å sette seg inn i alternativene. Kanskje du allerede nå vet hva du skal ha, men er du litt i tvil så skal jeg begynne fra begynnelsen.

De viktigste valgene

Stem på plass

Det første du må få kontroll på er hvor stor gaffel sykkelen din anbefales. Har du kjøpt deg ramme, så ta en titt på ferdige bygg av sykkelen. Har du sykkel fra før av, så ta en titt på den demperen som allerede står på. Et godt alternativ kan være å ta en titt i bruksanvisningen på sykkelen. Noen produsenter skriver det på geometritegningene sine, da vitale mål som skrevhøyde og vinkler avhenger av hvor lang gaffelen din er. På ferdige bygg til ramma jeg bruker, står det oppgitt en Rock Shox Pike RCT3 29″ Solo Air Boost 140mm. I brukermanualen står det følgende: Fork – 1.5″ tapered steer, 130mm Travel, 538mm lower leg length, 51mm offset.

Her er det da tre punkter det er viktig å merke seg:

1. 1.5″ tapered steer: Dette er innfestingen til gaffelen i ramma. Andre typer innfestinger vil bety kreative og dyre løsninger, så finn en gaffel som har den rette innfestingen.
2. 538mm lower leg length: Dette er lengden på gaffelen din. Om du velger 120mm eller 140mm på sykkelen spiller ikke så stor rolle, men ikke så mye avvik på nedre benlengde. Intense velger likevel å nevne at de bruker 130mm vandring på gaffelen i rammedesignet. Selv monterer de faktisk på 140mm dempere.
3. 51mm offset: Hvis du trekker ei linje igjennom innfestingen til gaffelen ned til den passerer hjulmutteren vil den tangensielle avstanden fra denne linjen og ut til hjulmutteren være offsetlengden. Den sier nok ikke så veldig mye for mange, men hvis du trekker denne linjen helt ned til bakken og trekker ei ny linje fra hjulmutteren vertikalt ned til bakken, vil det skape en avstand fra den vertikale linjen til innfestingslinjen. Dette kalles ofte for trail. Denne avstanden har betydning for hvor mye sykkelen faktisk svinger når man lener seg over i svingene. Den sørger også for retningsstabilitet.

Kort oppsummert. Du skal ha riktig innfesting og bør ha tilnærmet rett benlengde og offset. Du kan velge designlengde på gaffelen.

To punkter som ikke nevnes i mange bruksanvisninger er gaffelens tillatte dekk og hjulbredde, samt hvilken dimensjon hjulene er. Sistnevnte er kanskje litt litt åpenbart, da du ofte har kjøpt deg en sykkel som er 29″ eller 27.5″ og har kontroll på dette. Førstnevnte er hakket verre. For hvor mye klaring trenger man egentlig. På stisykler synes jeg det er greit å få plass til 2.4″ bredde. Har man en såkalt 27.5+ (pluss) så bør man jo absolutt få plass til 2.8″ eller 3.0″.

Så kommer det siste viktige valget, nemlig aksel. Det finnes nå i utgangspunktet 3 forskjellige dimensjoner. 9QR, 15mm og 20mm.

• 9QR har hurtigkobling med 5mm aksel og 9mm endekopper og brukes i mindre grad. Jeg ville anbefalt deg denne typen aksel bare hvis du hadde et bra hjulsett som ikke kunne bygges om.
• 15mm har blitt den nye standarden for mange gafler. Det er en solid aksling som gir en god og stiv innfesting.
• 20mm er for tøffere enduro og downhillsykler. Delene til 20mm koster somregel noen prosenter mer enn 15mm alternativene og veier somregel noe mer også. Her er det tanke på absolutt stivhet og soliditet.

Så kommer det diverse avarter. 9QR får du som 9TB som har 9mm gjennomgående bolt. Denne passer i 9QR gaffel, men krever eget nav. 15mm har kommet som 15×110 predictive steering. Dette er en løsning som Sram har. En nyere standard er 15×110 Boost. Den er 10mm bredere enn standard 15mm. Tanken her er å lage et nav som er sentrert for bruk av bremseskiver og som støtter den nye pluss-standarden bedre. I tillegg har du også mer spesielle løsninger som Lefty. En en-benet gaffel.

De interessante valgene

Når da kravene til sykkelen din er på plass, begynner letingen og filtreringen av alternativer. Skal du eksempelvis ha med eller uten fjernkontroll? Personlig synes jeg fjernkontrollen er grei å ha, men etter noen år uten så savner jeg den ikke. Er fjernkontroll et must for deg, så bør du finne gafler som har, eller støtter, dette først.

Jeg nevnte så vidt vandring under de viktigste valgene. Nå er det på tide å velge vandring. Jo lengre vandring du har jo mer terreng spiser demperen din, men den vil også føles tyngre i oppoverbakkene. En avveining her er nok en fordel. 120-140 er innenfor segmentet rask sti og gode klatreegenskaper. 140-160 er grovere sti og enduro med mindre gode klatreegenskaper. Det finnes selvfølgelig unntak her, men grovt sett stemmer det godt.

Skal du ha muligheten til å justere lengde på turen, så finnes det løsninger fra de forskjellige produsentene som tillater dette. Typisk da er en endring på vandring med rundt 20-40mm. Noen produsenter låser av de nederste millimetrene, mens andre låser av de øverste. Låses de øverste blir styrevinkel og setevinkel brattere. Dette kan være en fordel i oppoverbakker.

Når alle disse filtrene er kjørt, står man igjen med en del valg. Da er det å begynne lesingen og finne ut av hvem som får best skusmål. Er du i tvil, kan jeg si som så at man ikke velger direkte feil hvis man går for kjente merker som Rockshox og Fox. Det finnes helt klart billigere løsninger og du finner definitivt en del dyrere også. Jeg har kjørt Fox en periode, men byttet til Rockshox på grunn av serviceintervallene til Fox. Når har Fox kommet på bedre tanker angående disse intervallene, så da har jeg gått tilbake igjen til Fox for kommende sesong.

Jeg laget meg en liten sjekkliste og denne får dere her.

Som du sikkert observerer stemmer det meste bortsett fra nedre benlengde. 547mm er faktisk ganske langt fra 538mm. Akselavstanden er 1181mm på sykkelen jeg skal montere gaffelen på. Differansen på anbefalt lengde er 9mm. Dette utgjør ca 0,44^oC. Med andre ord så endrer styrevinkel seg fra 67,5^oC til ca 67,1^oC og setevinkel fra 75^oC til ca 74,6^oC. Dette gjør at sykkelen blir snevet mer nedoverorientert, men avviket er ikke avskrekkende.

Montering

En liten sak som er verdt å merke seg om man bytter gaffel, er at det ligger en liten krage helt nederst på styrerøret. Denne kragen tilhører styrelageret og skal sørge for riktig overgang mellom lager og styrerør. Bytter du gaffel må du huske å få med deg denne kragen. den kan være vanskelig å få av, så vær forsiktig.

Jeg legger litt fett under kragen og da av den silikonbaserte varianten for å unngå at vann og søle fjerner det med en gang. Så legger jeg lageret ned på kragen og legger fett i lagerhuset på nedre del av ramma. Deretter trer man hele gaffelen inn i ramma og legger nok en runde med fett på øvre lager før det settes over gaffelen og ned i selve lagerskåla. Etter det er det å få på øvrige lagerdeler som mellomringer og beskytter.

Rørkutter

Eventuelle distansestykker settes på før man setter på stemmet. Jeg anbefaler å legge på et distansestykke ekstra over stemmet den første perioden slik at man har litt å gå på. Dermed kan man justere opp ved behov. Et avkortet styrerør er vanskelig å forlenge.

Styrerøret kuttes forøvrig med en enkel rørkutter fra eksempelvis Biltema.