Sykkelbygg (del 4): Bremser

Av Christian Jensen9. november 2010

Byggelogg

Skivebremser er den siste innen sykkelbremser. De andre bremsetypene v-brems (med avarter) og trommelbrems. V-brems og skivebrems er egentlig samme prinsippet, men det finnes fordeler og ulemper med begge. V-bremsen er mye lettere, og er utmerket på alt annet enn i vått terreng. Ved å flytte bremseflaten fra felgen og opp til ei skive, unngår man slitase på felgen. I tillegg kan man ha mindre solide felger (uten bremseflate). Ei skive koster fra 70 kr, alt etter hva man ønsker å bruke penger på. Et hjul koster fort 1000 kroner og oppover. Så for den som er mye ute og sykler, så er skivebrems også en kostnadsbesparelse i lengden. Bremseeffekten på hydrauliske bremser er også mye større enn på v-brems. Det er mange som bytter til skiver nettopp på grunn av dette.

Forberedelse


Det er ikke bare å flytte fra v-brems over på skiver. I første omgang på sykkelen din være klargjort. Det vil si at du minst må ha:

  • Gaffel / Demper som har kaliperfeste (post mount og IS pleier å være normalt på nye gafler / dempere)
  • Rammen bør ha feste for kaliperfeste (her er IS nokså normalt, men noen nye sykler ha post mount).
  • Hjulsettet ditt må ha enten 6-bolt eller Centerlock fester.

Ny demper med kaliperfeste koster fort 3000kr. Har du ikke feste på rammen finnes det festebraketter. Og et hjulsett starter på rundt 2000kr. Det kan med andre ord være lurt å kjøpe seg en ny sykkel om en er nødt til å kjøpe alt. Et sett med skivebremser koster fra ca 1000kr. For rundt 2000 kr får en ett shimano XT sett.

De forskjellige delene


Foran en på bordet ligger et lass med deler. Skruer, skiver, bremseskiver, muttere og mye annet rart. Her er forklaring til de forskjellige komponentene.

Kaliper: Dette er selve bremsehuset. En har tilsvarende på biler med skivebrems. Dette er ei ramme som inneholder stempel. Dette stempelet fylles med olje når en presser olje ut av stempelet på bremsehåndtaket. Stempelet igjen, presser på baksiden av en bremsekloss. Denne er det som treffer skiven. En kaliper kan ha flere stempel og et fordelingskammer før disse slik at et bremsehåndtak kan presse bremsevæske inn i flere stempel og dermed få jevnere trykk på bremseklossene.
Bremsehåndtak: Dette er betjeningsenheten i bremsesystemet. Den tilsvarer bremsepedal og hovedsylinder i bilen. Når håndtaket presses inn klemmer en på et stempel som presser olje ned i slangen og videre inn i kaliperen. Et oljereservoar som ligger over sylinderen i bremsehåndtaket sørger for at små lekasjer og svetting ikke påvirker bremsekraften.
Bremseslange: Slangen transporterer bremsevæske fra bremsehåndtaket ned til kaliperen.
Adapter: Det finnes ulike størrelser skiver og ulike typer kalipere. En adapter sørger for at du kan montere, for eksempel, en post mount kaliper på en IS ramme.
Spacere: Små tynne metallplater som en kan legge mellom kaliper og feste for å få tilpasset kaliperen over bremseskiven.
Bolter: Bolter brukes for feste av bremsehåndtak, kaliper og i mange tilfeller selve skivene.
Bremsevæske: Tynn olje med tilsetningsstoffer som gjør at den skal holde bedre mot frost og bevegelse. Det er dette mediumet som transporteres frem og tilbake mellom kaliper og bremsehåndtak for overføring av kraft.
Slangestump: En liten bit slange slik at en kan lufte bremsene.
Verktøy: Hva man trenger til montering er avhengig av hva man faktisk har kjøpt av utstyr. Somregel trengs en liten fastnøkkel for løsning og stramming av luftenippel og en innvendig sekskant for feste av kaliper, skiver og bremsehåndtak.

Montering


Demontering av eksisterende bremser


De fleste anbefaler å ta bort alt av bremser før en setter på nytt. Dette fordi det er viktig å rengjøre og holde området ryddig når en skal montere nye slanger. Prøv å demontere hele bremsesystemet som allerede står på sykkelen uten å trekke wire ut av kapper (forutsatt at du har wireoverføring). Alle bolter og skruer må du ta vare på, slik at du har et fungerende system i backup den dagen du skulle finne på å trenge det. Enten hvis du tilfeldigvis skulle ødelegge det nye eller hvis du bygger deg en sykkel av deler til vinterbruk. Dagens V-bremser er enkle å ta bort. Løsne bolten som holder bremsehåndtaket fast og tré dette av. Løsne senterbolten på selve bremsearmen og legg disse bort. Totalt 6 bolter skal være nok. Somregel er det skåret hakk i wire-lederene slik at en ikke trenger å slakke noe som helst for å få bremsene av. Rammen og gaffelen har tapper som v-bremsene er montert på. Noen av disse er mulige å plukke av. Det ser visuellt bedre ut enn om de stikker ut, så skru disse av.

Montering av nye bremser


Begynn med å monter skivene. Disse har enten centerlock eller 6-bolt feste. Navene mine har 6-bolt feste, så det er disse jeg har illustrert. Husk å krysstrekke de 6 boltene på samme måte som en gjør på bilen. Hvis en nummererer boltene med klokka 1-2-3-4-5-6, så skal boltene trekkes; 1-4-2-5-3-6, først festes, så strammes litt og til slutt trekkes helt til. Bolter som kommer med lock (somregel en blåaktig maling på tuppen av bolten) må ALDRI skrus ut igjen etter festing, da disse blir ødelagt.

Sett så på bremsehåndtakene slik som illustrert i manualen. Somregel er dette slik at lokket står vannrett (for lufting). De kan tilpasses senere.

Kaliperen festes og settes på slik at den ligger over skiven på riktig måte. En enkel måte å feste på er å klemme til bremsen slik at den biter seg fast. Sørg for at kaliperen er løs sideveis og stram til skruene slik at kaliperen blir stående i den posisjonen den biter bremsene med. Dette fungerer bra på Postmount fester. På IS-fester kan man kjøpe et sett med måleplater og legge mellom nok plater til at de fester seg når kaliperen biter. Så kan en legge mellom distanseskiver tilsvarende dette. Trekk hjulet rundt for å sjekke klaring. Er det mangel på klaring, fulgte det med spacere i adapter-kitet eller kaliper-pakken. Benytt disse for å få tilpasset kaliperen 100%. Denne monteringen kan det være du må vente med hvis det kreves at du har et mellomleggsstykke i kaliperen når du lufter systemet.

Sett så slangen på kaliperen og tre den i fester (eller strips) opp til styret. Husk å lage nok rom på slangen slik at du kan gi fullt utslag på styret uten å stramme slangen. Kutt så slangen og fest den på Bremsehåndtaket. Slangen kuttes lettest ved en skarp kniv eller en slangekutter. Ikke bruk avbitertang da disse biter skjevt. Slangen kan da glippe av festet sitt. Fest så slangen til håndtaket.

Lufting


Det finnes mye dyrt utstyr for lufting av bremser. Det eneste en trenger er en liten slangestuss og ei ren skål. Feks engangsplastskål/glass. Sett en fastnøkkel på nippelen og fest en slangestump på selve nippelen etterpå. Fyll bremsehuset med olje (se manual igjen). Løsne nippelen etter anvisning (somregel mellom 1/8 og 1/2 omdreining). Pump et par ganger forsiktig med bremsehåndtaket. Pass på å etterfylle med olje. Press et par ganger til. Etter hvert kommer det oljeskum ut av slangestussen. Få alt dette oppi skåla. Husk å holde denne oljen ren, ellers kan en bare kaste den. Etter hvert begynner oljen å renne selv. Fyll på så ofte du må. Når det ikke er synlige luftbobler som kommer ut av slangestussen så skrur du igjen nippelen. Bank et par tre ganger på kaliperen med baksiden på et skrujern eller lignende. Åpne nippelen et par sekunder for å slippe ut luft som ligger i selve kaliperen. Gjør dette et par ganger til. Så klemmer en bremsehåndtaket et par ganger til bremsa blir stivere. Små luftbobler i slangen har nå kommet til overflaten. Lukk igjen etter instruksjoner i manualen. Somregel består dette i å fylle kammeret til randen med olje, legge på en tettering og siden ett lokk. Det skal flyte ut olje når en strammer til skruene rundt lokket. Gjenta dette med den andre bremsen. Oljen i plastskåla kan brukes til forfylling av den neste bremsa, forutsatt at den er HELT fri for smuss. Jeg pleier å legge skåla inni en pose med strikk rundt slangen for å holde unna støv og urenheter. Når jeg fyller oljen på neste bremsehus så sørger jeg for å pumpe litt ekstra olje fra kanna igjennom for å få ut den brukte. Husk å rengjør godt rundt bremsehus osv etterpå.

Endelig justering


Nå er det opptil den enkelte å justere vinkel og høyde på selve bremsehåndtaket. Jeg foretrekker å sette inn en spacer mellom selve holken og bremsen for å få kun to fingre på bremsehåndtaket. På denne måten får jeg også to fingre rundt styret og dette gir god kontroll i utforkjøringer osv.


Tidligere poster


Bygg en sykkel (del 1): Introduksjon
Bygg en sykkel (del 2): Dempegaffel og bakdemper
Bygg en sykkel (del 3): Krank og gir

Legg inn en kommentar