#GledeMedSykkel
Sykkelhjulet.no

Vedlikehold av pedaler

Av Christian Jensen24. januar 2018

Service og vedlikehold

Pedalene på en sykkel virker helt til de ikke gjør det noe mer. Lagrene oppi havarerer, de skriker og bærer seg. Da er det bare å få skrudd dem av og kjøpt nye, eller kan man gjøre noe med dem? Preventivt vedlikehold kalles det. Selv om pedalene tilsynelatende er i orden, kan det være en fordel å smøre opp litt likevel. Pakningene rundt akslingen løsner litt opp og slipper inn vann og smuss. Vannet tærer på fettet og smusset gnager i stykker kulelager og lagerbaner.

Et par godt brukte pedaler
Et par godt brukte pedaler

Fremgangsmåten er ikke så veldig vanskelig. Jeg har shimano XT pedaler. Fremgangsmåten er lik for nyere Shimanopedaler, mens andre pedalmerker gjerne har sine avarter. LIkevel kan du bruke fremgangsmåten som en guide for hvordan du bør gjøre det.

Til arbeidet brukte jeg en 17mm fastnøkkel til å løsne ytre lagersål/bolt, en 7mm fastnøkkel til å løsne låsemutter inni pedalen og en 10mm fastnøkkel til å stramme indre lagerhus. I tillegg trenger du fett og noe til å legge på plass bittesmå kuler i to åpne kulelager. Jeg bruker en liten tynn strips. Slike småkuler har en tendens til å stikke av, så ei skål til å ha dem i er smart. Jeg bruker en delevasker, har du ikke det tilgjengelig er det greit med teknisk sprit. Q-tips og engangkluter er greit å ha til rengjøringen.

Aller først må du få pedalen av sykkelen. Legg merke til at en av pedalene har links gjenger. Nettopp derfor skal du kun gjøre service på en av pedalene av gangen. Hvis du blander delene her så kan det bli håpløst å få montert dem sammen igjen.

Når du har fått pedalen av tar du fatt på en av dem. En retningsindikator på pedalen viser hvilken vei du skal skru for å feste selve pedalen. Bruk 17mm nøkkel til å skru andre veien enn det som er indikert. Får du ikke til å holde pedalen med håndkraft, kan du tvinge den i en arbeidsbenk eller bruke ei vannpumpetang og en klut som beskyttelse.

Åpnet pedal
Åpnet pedal

Etter hvert nå får du skrudd ut den ytre lagerskålen/bolten. Det er en bolt som holder hele akslingen på plass inni selve pedalen i tillegg til at den faktisk er en del av lageret i pedalen. Hvis du er usikker på hvordan delene henger sammen, er det lurt å finne frem et kamera og ta bilder nå slik at du vet hva du skal sette hvor når du monterer det hele sammen igjen senere.

Som du ser består den indre delen av Shimanopedalen av flere små deler. Helt ytterst på akslingen (den delen som er nærmest selve pedalen på bildet) finner du to små muttere. En 7mm og en 10mm. Hensikten med disse to er at 7mm låser av 10mm. Det vil si at du for all del ikke må stramme 10mm til for hardt, for ellers vil ikke pedalen din gå rundt etterpå. Dessuten har denne 10mm mutteren en lagerbane slik at kulene kan løpe mot distansehylsen.

Rett innfor 10mm finner du et lager som du ikke ser så alt for godt nå. Innenfor dette lageret ligger ei distansehylse. Denne hylsen har lagerbaner slik at kulene kan løpe fritt. Rett innenfor distansehylsen finner du et nytt sett med kuler og innenfor kulene igjen finner du bolten du nettopp løsnet. I denne bolten er det også en kulelagerbane.

Under distansehylsen finner du en foring som skal sørge for at hylsen sitter på riktig når du monterer kulene. Og på ytre del av bolten vil du også etter hvert oppdage en gummiforing som skal sørge for å holde smuss og vann borte fra innmaten i pedalen.

Demontert pedal
Demontert pedal

Så over til selve servicen. I bildet til venstre har jeg demontert hele pedalen. Det er rimelig rett frem. Du begynner med å løsne 7mm mutteren (husk at den ene pedalen har links gjenger). Denne er en låsemutter og er hard å få av.

Når denne er løsnet, tar jeg av 10mm mutteren. Trikset her er å holde godt på distansehylsen for ellers kommer begge sett med kuler hoppende på en gang. Jeg løsnet mutteren over klar plastikk for å kunne se kulene lettere etterpå i tilfellet de falt ut.

Etter å ha tatt av 10mm mutteren, så jeg rett ned på første sett med kuler. Da var det bare å plukke dem forsiktig ut og legge dem på plastikken. Jeg Så tok jeg av hylsa og innenfor denne var det et nytt sett med kuler. I tilfellet kulene var forskjellige blandet jeg dem ikke.

Innenfor distansehylsa kommer gummiforingen til syne. Du ser den på akslingen til høyre i bildet enda. Når jeg da i tillegg hadde tatt av bolten så ser du gummiforingen på akslingen ligge mellom bolten og selve akslingen.

Kjekt med ultralydvasker
Kjekt med ultralydvasker

Med alle delene plukket fint av, er det bare å begynne vaskingen. Det er mulig det er juks, men det blir veldig reint og fint med ultralydvasker. Jeg bruker enten vanlig Zalo på deler som ikke er spesielt skitne, ellers så benytter jeg meg av Sitronsyre (bakeprodukt) blandet ut i passende mengder vann. Sistnevnte er riktig så effektivt mot olje og fett. Har du ikke delevasker, så er det bare å slå seg løs med teknisk sprit og vaskekluter.

Selve kulene ville jeg ikke putte i delevaskern da de var såvidt små. Disse benyttet jeg en liten klut og litt teknisk sprit til og fikk dem skinnende rene.

Selve pedalen går trenger du bare å sjekke. Alle stjerneskruer strammer du til (ikke rør skruene som strammer opp fjæra til utløsermekanismene). tørk av overfladisk smuss og bruk eventuelt varmt vann fra springen til å komme til overalt. Det er selvfølgelig mange hakk og bulker som ikke lar seg vaske bort, men en ren pedal fungerer generelt mye bedre enn en skitten en. Innvendig i pedalen er det også smart å være ekstra grundig da det er her nytt fett skal inni og gi akslingen et langt og godt liv.

Etter at delene har fått seg en skikkelig vask, er det viktig å huske på tørkingen. Det nytter ikke å få en pedal som fungerer bra hvis du tilsetter vann før du er ferdig med vedlikeholdet. Sørg derfor for å bruke tørre kluter og eventuelt Q-tips til å tørke ut i alle kroker.

Endestykke og lagerskål på plass
Endestykke og lagerskål på plass

Så begynner jobben med å smøre opp og montere alt sammen. Du begynner med akslingen og setter på pakningen. Legg litt fett inni bolten og tre denne ned til den sklir over pakningen. Legg så en generøs mengde med fett i området der kulene skal ligge. Mye fett her gjør at kulene ikke faller ut og pedalen er såvidt åpen at du ikke oppnår noe trykk inni huset selv med for mye fett i kulebanene. Har du en mer lukket konstruksjon kan det være lurt å begrense seg.

Så tar du litt fett på fingrene og bruker dette til å plukke opp kulene med. Plukk opp en 2-3 kuler pr gang og legg dem fint nedi kulebanen. Når dette er gjort legger du på plass foringen som skal innenfor hylsa. Legg så fett i hylsa på begge sider og tre hylsa over. Legg merke til at noen av hylsene har merke for hvilken vei som skal inn og ut. Mine hylser hadde det (mattslipt kant skal lengst inn i pedalen).

Legg så et nytt lag med kuler på plass i distansehylsa. Skru så på 10mm mutter til den nesten er helt inntil kulene. Legg på nytt lag med fett mellom kuler og mutter før du skrur mutteren helt inntil. Legg merke til at du ikke skal stramme opp noe her. Det skal være akkurat så stramt at det ikke er slakk i distansehylsa og akkurat så lite stramt at det ikke skraper i distansehylsa når du roterer den.

Skru så på plass 7mm. Hold 10mm fast med en fastnøkkel og skru til 7mm slik at de to mutterene låser seg.

Ferdig fikset pedal
Ferdig fikset pedal

Sjekk så en siste gang at selve pedalen er helt tom for vann. Ta gjerne en q-tips og et tøybit oppi og rør godt rundt i tilfellet det er noe som har gjemt seg i krokene der inni. Klem oppi en generøs mengde fett i pedalhuset, jeg brukte ca en t-skje mengdemessig. Skru deretter på plass hele akselen i pedalhuset igjen. Tørk av overskuddsfett med ei fille.

Pedalen er selvfølgelig ikke like  blank og fin som da den var ny, men den er ren og har nytt fett innvendig. Så er det bare å fortsette med neste pedal og når du er ferdig har du to pedaler som absolutt kan møte en lang og tøff sesong.